Bouwverslag: Kyosho FW05 S
maart 10, 2005 | On-Road
Ik heb de FW-05S gekocht als eerste ”wedstrijdauto”om in de Kyosho KWC cup mee te rijden. Hiervoor heb ik ook meteen een 2 versnellings bak en een KWC Luchtfilter erbij genomen. Thuis aangekomen heb ik meteen de doos opengemaakt en van de inhoud wat foto’s gemaakt. Wat meteen opvalt, zijn de body, bouwbeschrijving en de stickers. Daaronder zitten weer 2 doosjes verstopt met daarin keurig netjes de genummerde zakjes met de verschillende onderdelen.
De inhoud van de doos overzichtelijk neergelegd.
Nadat ik dit eens goed had bekeken ben ik na het lezen van de bouwbeschrijving begonnen met het overzichtelijk neerleggen van de onderdelen zodat ik snel het goede onderdeel kon vinden. Hierna werd het tijd om met stap 1 uit de bouwbeschrijving te beginnen. Deze stap bestaat uit het in elkaar zetten van de differentiëlen. Dit was erg gemakkelijk, alleen moest ik even goed opletten dat de dunne rubberen ring de 2 helften van het differentieel goed afsluit. Ik heb er zelf voor gekozen om mijn differentiëlen voor en achter te vullen met zware differentieel olie (50000wt) Maar dat kun je natuurlijk aan je eigen rijstijl aanpassen.
Het gebouwde differentieel.
Hierna is het de bedoeling dat je met de versnelling bak begint. Standaard zit er 1 versnelling op de auto, maar omdat ik de optionele 2 versnelling bak er bij heb gekocht moest ik die er nu in bouwen. Dit ging ook zonder problemen alleen had ik wel eens moeite met wat ze nou bedoelde in de bij de 2 speed geleverde bouwbeschrijving. Maar dit kwam voornamelijk door de naar mijn idee vreemde vertalingen.
De chassis plaat met de 2 bak en de stuurinrichting.
Nadat ook de rem is gemonteerd kon ik het geheel op de chassis plaat schroeven en mocht ik beginnen met de stuurinrichting en de servo saver. Hier was het wel even zoeken de goede onderdelen maar omdat er voorin de bouwbeschrijving een overzichtje staat van de gietboompjes en de onderdelen die eraan zitten was dat ook geen echt probleem.
Het gemonteerde “pillow ball” systeem en de cardan as naar de 2 bak.
De volgende stap was het inbouwen van de differentiëlen en de voor en achterophanging. Let hierbij wel op dat je de goede shim’s gebruikt om het differentieel in de behuizing te bouwen zodat er niet teveel speling op zit. Omdat het gebruikte “pillow ball”systeem nieuw voor mij is moest ik hier wel even goed opletten dat ik alles wel goed in elkaar zette. En omdat ik eerst niet door had dat de linker en rechter ophanging armen verschillend waren vond ik dit tot nu toe 1 van de lastigste dingen.
detail van de voorbumper met de bumperhouder.
Nu werd het tijd om het voor differentieel tussen de ophanging armen op het chassis te bouwen en het geheel met een cardan as op de versnellings bak aan te sluiten. Hierna konden de dogbones naar de wielen erop en werd het tijd om met de bumper te beginnen. Dit paste ook allemaal netjes nadat ik het in de bouwbeschrijving aangegeven stukje uit de bovenste bumperhouder had geslepen zodat die niet tegen de bulkhead aankomt.
De gebouwde achterophanging.
De volgende stap was het inbouwen van het achter differentieel en de ophanging. Dit was vergelijkbaar met het inbouwen van het voor differentieel behalve dat er een iets ander systeem is gebruikt voor de bovenste ophanging arm. Hier vond ik het wel handig dat er duidelijk werd aangegeven welke cardan as voor de voor en achterkant is. Ze hebben dit gedaan door op de achteras in het midden een kleine versteviging te maken.
Detail van de radiobox.
Nadat dit ook op de chassis plaat was gemonteerd begon het al op een auto te lijken en werd het tijd om de servo’s en andere elektronica op het topdeck te monteren. Omdat ik deze auto heb gebouwd om mee te doen met de Kyosho cup heb ik gewoon een standaard atack zendertje met servo’s en een ontvanger gekocht omdat ik niet denk dat snelle en dure servo’s nut hebben als je nog zo goed als geen circuit ervaring heb.
Tip:
In de bouwbeschrijving staat dat je de bedrading van de servo’s onder de radio box moet laten lopen maar omdat ik dat wel erg dicht langs de tandwielen vind gaan heb ik er voor gekozen om ze achter de servo mounts langs zo strak mogelijk tegen de radiobox aan te laten lopen. Om zo te voorkomen dat ze tussen de tandwielen komen.
De meegeleverde motor met uitlaat.
Toen ik het topdeck op het chassis had geschroefd kon ik beginnen met het monteren van de motor en de uitlaat. Hier moet je alleen even opletten dat je een stukje van het uitlaat bevestiging’s stangetje afslijpt omdat die anders tegen je stuurinrichting aankomt wat weer niet bevorderlijk voor je stuureigenschappen is. Nadat ik ook de tank en de gas/rem stangen heb gemonteerd was het tijd voor de schokdempers.
Tip:
Stop 2 kleine rubberen ringetjes onder je brandstof tank en schroef hem dan vast op het chassis. Omdat de tank normaal meteen op het chassis geschroefd zit worden ook alle trillingen zo doorgegeven waardoor de brandstof gaat schuimen. De rubberen ringetjes vangen die trillingen op waardoor de brandstof gelijkmatiger naar de motor blijft lopen.
Bijna klaar.
Het bouwen en monteren van de dempers ging verrassend eenvoudig en werd voor de verandering eens geen knoeiboel. Hierna was het alleen nog maar een kwestie van het lichtfilter oliën, de banden lijmen het spuiten van de body en ik kon beginnen met het inrijden.
Het resultaat van mijn eerste wedstrijd
